Советы ножеделу → Библиотека

Господа порадую вас небольшим количеством советов

Выбор дерева на рукоять ножа. При выборе дерева на рукоять ножа обычно исходят из соотношения двух параметров: твердости древесины и ее колкости. Если ограничиться деревом, наиболее часто встречающимся в наших широтах, то картина примерно следующая.

По соотношению твердости и колкости древесины для рукоятей ножей хорошо подходят практически все плодово-ягодные деревья: груша, яблоня, абрикос, вишня, черемуха, рябина, почти все виды ореховых деревьев и т.п., причем как культурные, так и дикорастущие. Древесина их при сушке весьма капризна, но, будучи хорошо просушенной, обладает практически всеми качествами, необходимыми для рабочего инструмента — мало подвержена короблению, легко обрабатывается, хорошо принимает пропитки. Единственный минус — плодовые деревья, как правило, обладают слабо выраженной фактурой, но достойной финишной обработкой можно получить очень неплохие результаты.

Хорошо идут в дело отдельные виды кустарников: сирень, акация. Древесина акации считается самой твердой из российских деревьев.
Благодаря своей доступности, часто используется при изготовлении ножей древесина, применяемая в производстве различного инструмента и мебели: дуб, бук, ясень, береза. Минус: все тот же бедный рисунок древесины.

В отдельную тему можно вынести капы, сувели и корни различных деревьев. Благодаря переплетенным в различных направлениях волокнам древесины, эти части дерева обладают очень красивым рисунком и повышенной сопротивляемостью физическим воздействиям. Это, пожалуй, идеальный вариант для производства рабочих ножей.

Не рекомендуется для ножеделия древесина хвойных пород из-за своей мягкости и насыщенности смолами.

В двух словах всё. Если интересно подробнее по каждой породе древесины, а также по другим материалам, пишите. Была у нас тема по материалам, используемым для изготовления рукоятей, но потерялась куда-то. Если нужно, вся подборка с фотографиями у меня осталась.

Для придания рукояти формы — с минимальным набором инструментов

1. отпилить лишнее с запасом минимум 5 мм, вот здесь — аккуратно, я пару раз поторопился и оставил запас менее 1 мм, работать с этим сложно. + лучше использовать ножовку по металлу, либо, на худой конец мелкозубную по дереву (крупные куски ежели аккуратно можно и электролобзиком), главное следить за углом наклона полотна при пилении;

2. подогнать к форме с запасом 1-2 мм крупным рашпилем или очень крупной шкуркой (14 и крупнее), при наличие можно насадку на дрель использовать, но она, собака, в неопытных руках может прыгать по всей заготовке и портить бороздами уже «подогнанные» части, нужен четкий контроль заготовки;

3. снять риски от рашпиля напильником и дальше шкуркой… шкуркой… шкуркой… до идеальной формы. :)

Как то так. А вот еще что: неплохо вывести плоские грани по бокам, что легко сделать шлифмашинкой, потом нарисовать контуры рукояти и вывести верхнюю и нижнюю грани, с учетом, чтобы они не пересекали контур рукояти. От такой «плоско-прямоугольной» заготовки плясать намного проще. ну и неплохо постоянно «освежать» линии симметрии (карандашом) что бы не получилась неровная ручка (линии — продолжение клинка сверху и снизу рукояти, и конечно контур рукояти побокам, не помешает шаблон)

Как просверлить ровно отверстие под хвостовик.

Если длинное сверло уводит при сверлении, сначала пройдите 3-4 см небольшим сверлом по дереву. Типа такого как на фото. Острый кончик не даст сверлу уйти в сторону. А потом уже как по направляющей сверлите длинным сверлом.



И еще пара советов. Если сверлите брусок, то неплохо помогает разметка на гранях. Карандашом рисуете линии, по которым будет идти сверло и в процессе постоянно сверяетесь с ними. Сверлить обязательно на небольших оборотах без нажима. Как только почувствуете сопротивление, вытаскивайте и очищайте сверло от опилок. Короче, не торопитесь и будьте внимательны — все у вас получится.

Листовая латунь обитает в пластинах фотоглянцевателей. Гораздо реже ее можно встретить в старых (разумеется, речь не об антиквариате, а ширпотребе) электрических самоварах (последние в дотефалевскую эпоху — нержа). Нержа обитает, кроме упомянутых самоваров в отслуживших свой век баках стиральных машин. Медь живет в радиаторах компутерных кулеров. Ну, то, что мельхиор обитает в кухонных приборах — известно всем.

Эффект «толстой» бересты в наборной рукояти достигается при попарном (лицевая к лицевой, белая к белой) наборе. И, соответственно, «тонкой» — при последовательном (белая на лицевую). Лицевая сторона у бересты — та, что прислоняется к дереву.

Аккуратные отверстия нужной конфигурации в бересте прорубаются гильзой нужного калибра, смятной как необходимо и заточеной снаружи. Снаружи — чтоб края разреза заминались и не рвались.

Береста, собранная в разное время года имеет разный цвет и рисунок. Самая светлая — весенняя. Самая темная — осенняя. Самая красивая, пестрая — августовская. Легче всего снять кору в мае-июне. Сложнее всего — осенью. Но на темных болотах — самые ровные, до метровых размеров вдоль и поперек листов можно снять и осенью. Цвет ее — темно-бордовый.

После отъема бересты от живого или свежеспиленного ствола, сверните его так, как оно росло, белым наружу и обвяжите веревочкой. Не будет геморроя по распрямлению после высыхания. Сушить в теплом мете продолжительное время не рекомендую — становится ломкой.

Эффект пропитки маслами, воском и т.п. на деревянных рукоятях изделиях, не претендующими на художественность и шедевральность, достигается после полировки и протирки насухо эпоксидной смолой. Двадцать капель на лист бумаги и втираем.

Приспособление со шпильками и винтами для склейки ножей вполне заменяется куском брезента, деревяхой для острия клинка и палочкой. Оборачиваем собранное изделие в брезентуху, закручиваем палочкой до нужной степени затяга… Пресс делаем тем же способом — два отрезка доски (или ДСП, или две любые плоские поверхности), между ними прессуемое изделие, доски крест-накрест обвязываем прочной веревочкой, вставляем палочку и закручиваем.

Отжиг цветных металлов

При обработке цветных металлов (чеканка, выколотка и др.) иногда приходится снимать напряжения, возникшие при обработке. Для этого необходимо отжечь заготовку.

Отжиг цветных металлов проводят при следующих температурах (табл. 2).

Таблица 2

Металл Температура Охлаждающая среда
Меди 500-600 Вода
Латунь Л96 540-600 На открытом воздухе
Латунь Л90-Л62 600-700 На открытом воздухе
Мельхиор 650-700 Вода
Нейзильбер 700-750 Вода
Серебро 650-700 Вода
Алюминий 300-350 На открытом воздухе
Дуралюминий 360-380 Охлаждение в печи

Сверление нержавеющей стали

Кто пытался сверлить нержавеющую сталь, тот знает, что ее без хитрости просверлить не удается. Обычно при этом применяют специальную смазку. Она состоит из машинного масла и небольшого количества серы. Обычно серу берут ту, что продается в магазинах «Природа». Она там имеет названия: «коллоидная сера», «серный цвет» или «сера для окуривания».

Первые две применяют без подготовки; серу для окуривания мелко перетирают. Более эффективную смазку можно сделать, смешав серу с жирными кислотами. Для получения кислот берут самое низкосортное хозяйственное мыло, которое размельчают и распускают в горячей воде. В раствор мыла льют с избытком техническую соляную кислоту. Жирные кислоты всплывают. Наливают с избытком холодную воду — жирные кислоты твердеют и их легко отделить от раствора.

Их промывают 4-5 раз следующим образом. Помещают в кастрюлю, заливают горячей водой, мешают 5- 7 мин, доливают холодную воду, снимают, снова помещают в кастрюлю и т. д. Жирные кислоты смешивают с серой в пропорции 6:1 (по массе). Надо отметить еще одно замечательное свойство жирных кислот. Если их смешать с канифолью (подогревая на малом огне) в пропорции примерно 1:1 (по массе), то получают отличный пастообразный флюс для пайки металлов свинцово-оловянистыми припоями.

Снятие ржавых пятен с хромовых покрытий

Это делают раствором: в 1 л воды растворяют 200 г медного купороса и добавляют 50 г крепкой соляной кислоты. Тампоном, смоченным полученным раствором, удаляют ржавые пятна (работать в резиновых перчатках!). Затем поверхности протирают слабым раствором питьевой соды, промывают водой и сушат.

Предупредить появление ржавой сыпи — хромовых покрытиях поможет невитаминизированный и несоленый рыбий жир (лучше старый). В жаркую погоду на улице или в отапливаемом помещении хромированные поверхности с перерывом в 10-15 дней дважды протирают рыбьим жиром и сушат две-три недели.

Излишки рыбьего жира снимают с поверхности, протирая ее бензином. Обработанные таким образом хромированные поверхности остаются чистыми несколько лет.

Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали.

Для этого можно воспользоваться следующей технологией. Трещину в детали слегка разделывают (углубляют с помощью шабера или другого инструмента) и тщательно обезжиривают. Составляют «замазку», смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5:1 (по массе). Применяют «замазку» сразу же после смешивания — срок ее жизни несколько минут.

На основе этой «замазки» делают различный доводочный алмазный инструмент. На нужный по конфигурации- абразивный камень тщательно обезжиренный наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе) :

порошок окиси меди — 25-35,
алмазный порошок — 2-4,
остальное — ортофосфорная кислота.

Слой тщательно выравнивают и сушат не менее трех суток 

Повышение эффективности абразивного инструмента.

Эффективность абразивного инструмента ( в том числе и алмазного) значительно повышается, если охлаждающая жидкость представляет собой 3-5 %-ный (по массе) раствор такиx веществ, как ОП-7 или ОП-10. Несколько хуже, но все-таки достаточно эффективно действуют растворы стиральных порошков (1 чайная ложка на 1 л. воды)

Растворители для оргстекла.

Оргстекло (полиакрилат), кроме дихлорэтана, который запрещен для широкого пользования, растворяется в следующих веществах: в 85 %-ной муравьиной кислоте, хлористом метилене, ледяной уксусной кислоте, хлороформе. Также в следующих смесях (состав дан в %-ах по массе):

ацетон — 60, уксусная эссенция — 40
ацетон — 50, этилацетат — 50

Что надо знать об эпоксидке?

При попытке сделать сразу большое количество эпоксидного клея (шпаклевки) он (она) мгновенно «вскипает» и отверждается. Если же перед введением отвердителя в эпоксидный клей (шпаклевку) добавить 10-20 % (по массе) ацетона (метилакрилата, скипидара), тo вероятность «вскипaния» будет значительно меньше. А если при этом посуду энергично охладить, то этого не произойдет вовсе.

Когда необходимо из клея сделать шпаклевку, в нем замешивают один из наполнителей: углекислый кальций, алюминиевую пудру (ПАК), сухой каолин, слюду, окись алюминия, окись железа, тальк, графит, кварцевую пыль (маршалит) или кварцевый песок.

Эпоксидка не приклеивается к оргстеклу (полиакрилату). Этим пользуются умельцы, создавая, например, наборные столешницы из срезов древесины. Ломтики древесины различных пород приклеивают к листу оргстекла крахмальным клейстером. По периметру укладывают обрамление. Все заливают подкрашенной в нужный цвет элоксидкой. После затвердевания столешницу отделяют от оргстекла.

Эпоксидку окрашивают, смешивая ее с сухой гуашью, художественными масляными красками, пастой от шариковых ручек, цветными нитрокрасками. Замешивание в эпоксидке небольших количеств воды позволяет получить молочные разводы. Сочетание эпоксидки с каменноугольными лаками (пековым, асфальтобитумным и др.), а также с резиновыми композициями, растворимыми в скипидаре (ацетоне), позволяет получить водоупорные обмазки для подвалов, фундаментов и т. п.

Фанерование древесины.

Известно, что фанерование древесины с помощью столярного клея — процесс довольно трудоемкий. Появление клея ПВА (поливинилацетатной эмульсии) значительно упростило этот процесс. Обе поверхности (основание и изнанку шпона) намазывают клеем ПВА. Сушат сутки, затем тонким слоем клея намазывают только основание. Подсушивают 2-3 ч. соединяют обе поверхности и тщательно проглаживают все горячим утюгом.

Водоупорная пропитка древесины.

Такую пропитку осуществляют одной из смесей (в массовых частях):

натуральная олифа-10, парафин-1, скипидар — 2;
натуральная олифа-10, воск-1,5.

Выбранную смесь разогревают и ею пропитывают древесину. Холодным способом древесину пропитывают смесью натуральной олифы и керосина в пропорции 1:1. Пропитку проводят 4-6 раз с интервалом в 2-4 ч. После полного высыхания пропитки (по любому из трех рецептов) древесину можно красить масляными красками.

Кислотно и щелочеустойчивая пропитка древесины.

Пропитку проводят в такой последовательности. Вначале древесину пропитывают насыщенным раствором танина. После высыхания древесину пропитывают 8-10 %-ным раствором хлористого железа или железного купороса. Высохшую поверхность 3-4 раза покрывают сырым льняным маслом.

Универсальная краска для дерева и металла.

Краска любого цвета для покрытия дерева и металла состоит из (все в массовых частях): художественной масляной краски нужного цвета — 1 и бесцветного нитролака, например НЦ-221, — 4-10. При большом количестве нитролака краска получается прозрачной, при малом количестве — непрозрачной (укрывистой). Краску можно класть на чистые, обезжиренные (для металла) поверхности без грунта.

Качественное лакирование древесины.

Подготовленную поверхность древесины покрывают с помощью распылителя 3-4 слоями лака НЦ-222. После каждого покрытия лак сушат не менее 10 ч. Затем поверхность обрабатывают любой автомобильной шлифовальной пастой. От этой обработки поверхность становится похожей на полированную шеллачной политурой.

Вощение древесины.

Вощение — один из самых легких способов прозрачного покрытия древесины. Поверхность предметов, покрытых с помощью вощения, приобретает легкий глянец. Текстура древесины после такой обработки становится контрастнее. Красиво выглядят предметы, где сочетаются вощеные и полированные детали.

Для вощения древесины применяются так называемые восковые ваксы (пасты), которые при температуре не выше 25 °С наносят на поверхность древесины (все в массовых частях):

Воск пчелиный натуральный — 10, скипидар очищенный — 20
Воск пчелиный натуральный — 85, канифоль — 1,5, скипидар очищенный — 20
церезин (или парафин) — 6, скипидар очищенный — 10

Надо отметить, что ваксы на основе пчелиного воска более качественны. Ваксу получают следующим образом. Воскообразные вещества распускают на малом огне. Отдельно (в водяной бане) разогревают скипидар. Затем малыми дозами при перемешивании горячие восковбразные вещества вливают в горячий скипидар. После охлаждения вакса готова.

Ваксу наносят на деревянную поверхность без пропусков щеткой с жестким ворсом. Сушат не менее суток и полируют суконкой до равномерного блеска. Для закрепления покрытия на поверхность кладут слой жидкого шеллачного лака.

Источника не помню ибо нет.