4 Добавить топик в избранное

Схватывающие узлы.Самостраховка. → Альпподготовка

Схватывающие узлы.



Специальные подвижные узлы, предназначенные для автоматической фиксации на веревке. В частности: для натяжения веревки; для верхней, фиксирующей страховки; для самостраховки на вертикальной веревке и др. По мере подъёма или спуска передвигается рукой. В случае срыва узел затягивается на страховочной верёвке и предохраняет альпиниста от падения. Срабатывает при нагрузках в любом направлении. Кроме страховки прусик может быть применён и непосредственно при подъёме по верёвке (используется как жумар). Плохо работает на мокрой и обледенелой опоре. Схватывающий узел вяжется из веревки 5 – 8 мм. Схватывающий узел вяжется на основной веревке сдвоенным репшнуром или готовым «прусиком» (закольцованный репшнур подобранной длины с двойным проводником на конце.
Применяются три типа петель:

1. Одинарная замкнутая петля, связанная узлом грейпвайн или встречным узлом (Рис.1 п.-1).

2. Одинарная петля с общим двойным проводником (Рис.1 п-2).

3. Двойная петля с общим двойным проводником (Рис.1 п-3).



Примечание: Симметричный схватывающий узел из такой петли на одинарной веревке проскальзывает. Для страховки (самостраховки) применять его нельзя. Следует помнить, что страховка схватывающим узлом применяется только в крайнем случае, когда отсутствуют жумар, кроль и др. стандартное снаряжение. Прочность петли из нового 6 мм репшнура первого сорта составляет около 400 кГ. По мере эксплуатации ее прочность быстро снижается.

Узел Прусика (Prusik)



1. Полусхват — симметричный одноохватный СУ (п. 1). Узел хорошо держит на толстом 50 мм канате, стволе дерева, но проскальзывает на одинарной и двойной 10-11 мм веревке.

2. Классический симметричный схватывающий узел (п. 2), и усиленный симметричный схватывающий узел (п. 3). Узел вяжется из веревочной петли одинарного реп- шнура, сечением 6-8 мм. Узел применяется для фиксации веревки и для страховки на вертикальных перилах, на скло-нах до 45-50°. На склонах круче 50° прочность одинарной петли становится недостаточной. ССУ, выполненный из двойной петли 6 мм репшнура (Рис.1 п.3) имеет большую начальную прочность 800-1000 кГ, но проскальзывает на одинарной веревке.



Способ вязки узла одним концом



Способ вязки схватывающего узла, позволяющий завязать узел на свободном (незакрепленном) конце основной веревки репшнуром с закрепленными концами:



1. Сложенный вдвое репшнур берем в одну руку (рис. 1). В образовавшуюся петлю снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы другой руки.
2. Разводим пальцы и охватываем ими ветви петли (рис, 2).
3. Сводим пальцы под петлей (рис. 3).
4. Вновь снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы (рис. 4).
5. Опять проводим охват ветвей петли и сводим пальцы под петлей (рис. 5).
6. Не разводя пальцев, стаскиваем с них «накрученный» схватывающий (рис. 6).
7. И продеваем сквозь него конец основной веревки (рис. 7).
Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного «уса».

Прусик с карабинным вкладышем

На двойной веревке СУ, как правило, держат лучше, но при больших нагрузках на мокрой и особенно обледене-лой веревке они могут проскальзывать. Для исключения проскальзывания между веревками, в центральной точке узла пристегивается карабин, который работает как стоп-вкладыш.



При затягивании узла двойная веревка охватывает пруток карабина и образуется упор.

Правила работы со схватывающим узлом

Схватывающий узел вяжется из веревки 6 – 8 мм. Усилие разрыва репшнура 6 мм равно 400 кг, но с учетом факторов, уменьшающих прочность капронового снаряжения, максимальной нагрузкой принято считать 100 кг, для сдвоенного соответственно 200 кг.

Для самостраховки кроме схватывающего узла можно использовать узел «бахман» («австрийский» схватывающий) или карабинный «бахман». Все сказанное далее справедливо в общем случае для всех трех узлов.

Схватывающий узел вяжется на основной веревке сдвоенным репшнуром или готовым «прусиком» (закольцованный репшнур подобранной длины с двойным проводником на конце. После подбора длины из двойного репшнура вяжется восьмерка-проводник. При необходимости (отсутствии карабинов) двойной репшнур можно ввязывать в систему булинем. Нити двойного репшнура должны быть равными по длине для предотвращения приложения нагрузки на одинарный репшнур. Узел должен быть всегда затянут, расслабленный узел работает плохо. Для поддержания узла в затянутом состоянии можно использовать стирательную резинку (ластик) с отверстием.

Длина схватывающего, используемого для самостраховки при спуске по перилам, подбирается с учетом того, чтобы при зависании участник смог дотянуться до узла рукой. При спуске узел нужно держать большим и указательным пальцами, при этом двойной репшнур должен идти между ними сверху кисти. Это увеличивает вероятность затягивания узла при рывке. Ни в коем случае нельзя зажимать узел в кулаке!

При использовании схватывающего как самостраховки при подъеме свободным лазанием длина подбирается таким же образом. При перемещении по рельефу узел не должен оставаться на перилах ниже колена участника, так как это создает опасность сильного рывка при срыве. Узел не должен расслабляться в процессе перемещения.

Для организации самостраховки при подъеме по перилам длина репшнура определяется длиной жумара – если репшнур будет короче жумара, это значительно затруднит подъем, т.к. схватывающий будет затягиваться. Если у жумара надежный темляк или он включен в самостраховку системы, можно использовать короткий репшнур. Схватывающий вяжется также перед жумаром, а проводник включается карабином в сам жумар или в ус самостраховки, в котором он закреплен. В обоих случаях, при срабатывании самостраховки (поломка или проскальзывание жумара) участник не сможет дотянуться до узла, что является недостатком данного приема и усложняет выход из аварийной ситуации. При подъеме с жумаром рекомендуется использовать верхнюю страховку.

Схватывающий не используется для самостраховки на горизонтальных участках перил. Запрещается использовать сдвоенный репшнур как ус самостраховки. Запрещается использовать схватывающий узел для статической самостраховки.

Для самостраховки на склонах крутизной более 50 — 60° и при передвижении с тяжелым рюкзаком рекомендуется использовать веревку 8 мм или кулачковые зажимы. В системах повышенной нагрузки (полиспастах) схватывающий и «бахман» вяжутся из репшнура 6 мм в 4 пряди или из репшнура 8 мм в две пряди.

На настоящий момент он является самым доступным средством самостраховки, но по надежности и техническим характеристикам значительно уступает специальным зажимам. Для вязки схватывающего узла возможно использование специального кевларового шнура, не оплавляющегося при резком проскальзывании.

Ошибки при использовании узла.

— при передвижении узла по верёвке узел зажимается в ладонь. В этом случае при срыве рука рефлекторно сжимается вместе с узлом и узел не схватывает веревку. Торможение происходит только за счёт силы руки, что приводит к полному перетиранию прусика, ожогам руки, неконтролируемому спуску и, как результат, к падению. Передвигать узел необходимо толкая его вниз или вверх по верёвке, а не обхватывая его;

— второй виток идёт в обратном направлении по отношению к первому;

— концы витков вспомогательной верёвки не выходят из середины узла;

— вяжется из верёвки большего или равного диаметра, чем диаметр опорной;

— вяжется всего один виток, когда узел используется для подъёма, страховки или при больших нагрузках. Один виток практически всегда означает протравливание и в ряде случаев (например, жёсткая основная верёвка, основная верёвка под натяжением, обледеневшая верёвка) может привести к неконтролируемому спуску. Часто протравливают даже 2 и больше витков;

— при подъёме на прусиках узел поднимается по верёвке по мере подтягивания его вверх за свободные концы. Это приводит к тому, что образуются перехлёсты, которые будут мешать ослабить узел после нагрузки. Узел нужно толкать по верёвке, а не тянуть и не обхватывать;

— для подъёма используется один и тот же репшнур в течение длительного времени. Это приводит к его перетиранию. Необходимо осматривать репшнур перед и после использования.

длина прусика берется больше длины вытянутой руки. В этом случае при срыве и повисании на прусике дотянуться до него крайне сложно, а при экстремальных погодных условиях, травмах и обморожениях — практически нереально.

_____________________________________________________

Долгое время узел Прусик был господствующим схватывающим узлом. Однако, к концу ХХ века, в результате накопленного опыта, становится очевидным, что использование узла Пруссика в качестве страховочного не безопасно из-за сильного оплавления (вплоть до разрушения) репшнура в случае срыва. Кроме того, этот узел очень сильно затягивается при нагружении. Надо отметить, что увеличение числа прядей в узле приводит к улучшению его свойств. Несмотря на все недостатки, узел Пруссика до сих пор очень популярен среди альпинистов.

Стало необходимо искать замену узлу Прусика. Тогда начала расти популярность других схватывающих узлов. Одним из наиболее надёжных из них на сегодняшний день считается австрийский схватывающий узел.

Австрийский схватывающий узел и его разновидности.

Существует два варианта узлов — прямой и обратый. При прямом варианте схватывающая петля накручивается вверх по верёвке, при обратной — вниз. Этот узел просто вяжется и легко ослабляется после снятия нагрузки. Его можно вязать стропой.



Прямой вариант узла (п.1) рекомендуется для использовании его в качестве зажима, обычно при натяжения навесной переправы, работе с полиспастом. В этом случае он вяжется из двойной 6 мм петли или из 8 мм петли. При этом делается 4-6 оборотов петли вокруг веревки. Узел известен так же под названием «Обмоточный», «Клемхайст (The Klemheist)»

Обратный вариант узла (п.2) применяется для самостраховки на вертикальных перилах (как Прусик). При этом ограничиваются двумя, максимум тремя оборотами петли вокруг верёвки.

Узел кажется очень простым, тем не менее, требуется некоторый навык для его четкой, без последующего расправления шлагов, вязки.



Узел работает лишь в одну сторону — вниз. Обратите внимание, что удерживающая петля в узле располагается сверху. При ее таком расположении, затягивание узла происходит одновременно и в верхних, и в нижних шлагах, и рисунок узла не ползет.

Другой способ вязки — это не вязать узел снизу — вверх, кон-цом петли, а наоборот, сверху — вниз, начиная наматывать шлаги от прижатого к основной веревке конца петли.

«Автоблок» или «французский схватывающий узел»



Узел является вариантом австрийского схватывающего. Его также можно вязать из стропы. Узел очень прост, легко ослабляется после снятия нагрузки, хорошо работает в качестве страховочного. Этот узел обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с «прусиком» и другими схватывающими узлами:

— «Автоблок» намного легче ослабляется после снятия нагрузки. В большинстве случаев, при необходимости, «автоблок» можно сдвинуть и ослабить даже под нагрузкой. То есть намного меньше шансов, что узел затянется намертво.

— «Автоблок» очень быстро развязывается – достаточно выстегнуть из карабина одну из петель и узел мгновенно разматывается. При этом гораздо меньше шансов потерять петлю для узла, так как она остается встегнутой в карабин.



«Автоблок» порядком удобнее «прусика» для работы в качестве тянущего узла в полиспасте и во многих других случаях. Особенно удобен «автоблок» для подстраховки спуска по веревке. Единственный недостаток этого узла заключается в том, что качество работы «автоблока» в большей степени (по сравнению с другими схватывающими узлами) зависит от качества репшнура или стропы из которых он сделан:
Для надежной работы «автоблока» особенно важно пользоваться мягким, качественным репшнуром. «Автоблок», сделанный из жесткого репшнура, может работать хуже, чем «прусик» из того же репа.

Узел Бахмана



Один из самых известных схватывающих узлов с использованием карабина. Такой узел легко передвигать по верёвке, он очень легко ослабляется после снятия нагрузки.



Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении. Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

Узел Бахмана с карабинным стоп-вкладышем.



Вкладыш значительно повышает сцепление узла на веревке. Карабин-вкладыш устанавливается так, чтобы в вершине карабина Бахмана находилось не менее двух оборотов схватывающей петли.

Узел Гарда

Двухкарабинный узел Гарда используется для страховки, торможения и натягивания веревки, самостраховки на вертикальных перилах. Так как прочность карабина прочней репшнура, он не перетирается и не перегорает, узел Гарда более надежен. Применяется при любом состоянии веревки. Хорошо фиксирует нагруженную веревку. Плохо держит динамическую верёвку при натяжении переправы. Силу торможения в узле регулируют подачей свободного конца в узел или его придерживанием.



При верхней страховке верхний конец веревки закрепляется в пункте или на страхующем участнике.

При подъеме страхуемого веревка и узел расслабляются. Участник на страховке, удерживая веревку по разные стороны от узла, протягивает ее через карабины. При срыве и зависании страхуемого узел Гарда защемляет веревку. Так обеспечивается фиксирующая, верхняя страховка.

При фиксации двойной веревки делается два узла Гарда (4 карабина). При этом недопустимо перекручивание веревок.

Страховка Гарда.


При верхней фиксирующей страховке два одинаковых карабина пристегиваются коренными вершинами к веревочной петле пункта страховки (не на карабин и не на кольцо). При верхней страховке верхний конец веревки закрепляется в пункте или на страхующем участнике.

При подъеме страхуемого веревка и узел расслабляются. Участник на страховке, удерживая веревку по разные стороны от узла, протягивает ее через карабины. При срыве и зависании страхуемого узел Гарда защемляет веревку. Так обеспечивается фиксирующая, верхняя страховка.

При фиксации двойной веревки делается два узла Гарда (4 карабина). При этом недопустимо перекручивание веревок.

Самостраховка Гарда.


Применяется на свободно висящей (не натянутой) по склону или в пустоте перильной веревке. Карабины узла пристегиваются к беседке участника.

При подъеме узел расслабляется, и участник выбирает через него веревки. При нагружении узла веревка защемляется, и участник фиксируется на перилах.

Источник sites.google.com/site/linkscatalog/home/turizm/mountaineering/shvatyvausie-uzly

Внимание: необходимо получить надлежащую подготовку (знания методов и мер безопасности) перед практическим использованием материала описанного в статье.Неправильное использование или неправильное обслуживание может привести к серьезным авариям даже со смертельным исходом.Практические занятия рекомендуется проводить с опытным инструктором.Берегите себя!!!

Рекомендуется ознакомиться с данным материалом:

Тормозные системы подручными средствами.Узел Мунтера(UIAA)
uceleu.ru/blog/alppodgotovka/2893.html
Рекомендации по использованию схватывающих узлов uceleu.ru/blog/alppodgotovka/2897.html
  • Просмотры: 729
  • Автор:      Комменты:
  • Поделиться

12 комментариев

avatar
В «копилку знаний».
avatar
На всякий случай если кто нибудь захочет спуститься по веревке в продолжении этой статьи uceleu.ru/blog/alppodgotovka/2893.html решил перепостить статью о самостраховке
avatar
Так обе статьи в одном блоге. Разберется народ…
avatar
Юр, ты большой молодец!
Сколько новых названий я узнал
Но, дьявол, как обычно, в деталях.
Неправильно завязанный Бахман (о как он называется, оказывается!), а завязать его неправильно — очень легко (при внешне обманчивой простоте) скользит как по мылу. А при подъеме на нем — многие пытаются использовать его как жумар, взявшись за карабин. Тоже приводит к скоростному вжжуухх — бум
Автоблок — это сильно хорошая, но мутная тема.
Видел, рекомендовать или нет — не могу, сначала сам попробую.
Но опять же, важны детали. Хотя бы то, что автоблок работает только при целом спусковом устройстве, а крепиться ниже его для натяжения, то есть — он странно работает сам по себе.
Короче, надо пробовать
avatar
"-И опыт.Сын ошибок трудных............."©
avatar
Крайний раз *сын ошибок трудных* стоил мне 4 месяцев дрыгания на 2 мясных и 2 аллюминивых ногах
Не надо такого, плохо это
Осторожнее нужно быть, всеж.
Комментарий отредактирован 2017-03-21 22:22:37 пользователем Maxpa
avatar
так об том и речь
avatar
Бахман с карабинным вкладышем вроде бы неплох, скользить не должен, я так думаю)))Но все познаётся на практике, жаль с вами попрактиковаться не могу(((
avatar
Дядь Юр, как соберешься — пиши, сделаем ускоренный спецкурс
По практике, первое занятие все равно все забудут, так что второе для кого то будет закрепительным, а тебе — основным.
Карабинный вкладыш — мне тож понравился, да ток яж говорил на выезде, почему не используют вторую веревку в спусковых
Заехивай, погоняем ;-)
avatar
С удовольствием бы приехал, но сейчас пахота без выходных, а 1600 км до вас(туда и обратно) почти сутки занимаетИ чего вы не в Питере живете
avatar
А мы ждем.
Либо правительство в Питер, а тебя сюда.
Либо. Они все же тут, тогда возможно мы к тебе....
avatar
Ну, при оказии
А от вас еще и перешеек не далеко и Тихвинские болота… Красотищща!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.